Andreymt

Передние - Hi-Q (они же SANGSIN) SP4372 - без пружин. Задние - SP1907 - с пружинами.

Заводил в -40, правда с предварительным подогревом котлом. Никаких звуков левых не было, кроме визжащего несколько секунд выжимного при отпускании сцепления. Педаль тормоза дубеет уже ниже 25С. Тоже бесит это, но ничего не поделать. Менял тормозуху, менял смазку направляющих суппортов - так все и осталось. Такой конструктив, видимо.

Поскольку решения проблемы с самопроизвольно включающейся подсветкой клавиш мы скорее всего не дождемся, предлагаю аппаратное решение данного вопроса. Порядком уже достали эти несистемные периодические глюки, и если с подсветкой клавиш еще можно как-то мириться, то с яркостью экрана магнитолы маяться порядком надоело – днем яркость экрана уменьшается при фантомных включениях подсветки. Приходится выкручивать яркость, которая потом ночью лупит по глазам. Дергать туда-сюда клемму аккумулятора для сброса глюка тоже не лучшее решение. Рано или поздно она просто перестанет нормально обжимать со всеми вытекающими последствиями. При детальном изучении схемы выяснил, что положительный потенциал питания подсветки клавиш в салоне идет от выделенного канала блока управления ICU. От него же приходит сигнал ILL для управления режимом яркости экрана головного устройства. Именно этот канал и глючит периодически, и живет своей жизнью, обусловленной алгоритмами, написанными рукожопыми программистами. Отрицательный потенциал подсветки клавиш приходит от разъема комбинации приборов, которая регулирует яркость посредством широтно-импульсной модуляции (драйвер нижнего плеча). Еще блок ICU имеет два раздельных канала, которые управляют габаритными огнями задних фонарей и подсветкой номерного знака. Поскольку эти каналы работают корректно, с них я и взял питание на подсветку клавиш, чтобы она включалась синхронно с задними габаритными огнями. В этом общий смысл доработки. По существу самой доработки, нужно отрезать синий провод от 17 контакта разъема ICU-D (он находится с обратной стороны блока салонных предохранителей). Ту часть, что идет от разъема изолировать, а ответную, что идет в жгут электропроводки, подключить к двум диодам, в точке соединения их катодов. Аноды диодов подключить к клеммам 9 и 17 разъема ICU-B (расположен слева под предохранителями на лицевой стороне блока). Таким образом, два канала нагрузятся равномерно и будет обеспечено разделение от канала подсветки. Диоды можно использовать любые, на ток более 1 А и обратное напряжение более 50 В. Я использовал сборку с общим катодом из компьютерного блока питания ATX. Дополнительная нагрузка на каналы габаритов в таком включении составит по 150 мА на канал при максимальном значении яркости подсветки (измерено), это мелочи, если еще и заменить лампы подсветки номерного знака на светодиоды, что я и сделал в самом начале эксплуатации. Теперь проблема глюков подсветки клавиш в салоне решена окончательно. На схеме разъемы изображены со стороны контактов. Со стороны проводов нумерация будет зеркальная по горизонтали.

Пробег 108500 км. Проблем с катализатором нет.

Я тоже изначально на него грешил, да и по всем признакам это главный должен быть. К тому же тормозухи ни капли не уходило. Но развалился рабочий цилиндр. Возможно, это совпадение, но после ремонта педаль пока не проваливалась больше.

Для наглядного понимания что к чему прилагаю фото. С зеленой заглушкой цилиндр под номером 41421-26100, а с белой заглушкой 41421-26200. Сразу видно, что у первого хвост короче, потому его и не получится поставить. Хотя, по каталогу именно он и правильный.

У меня была безвыходная ситуация, делать надо было срочно, встрял я в чужом городе очень далеко от дома, поэтому отдал около 50000 вместе с работой - 26000 сам цилиндр + 20000 работа + 4000 эвакуатор. Если бы делал сам и не к спеху, то потратил бы 6000 руб за сам цилиндр, но такой возможности у меня не было. Номер по каталогу 41421-26100, но по нему, как оказалось, идет цилиндр с хвостовиком где есть отдельный штуцер для прокачки. Удобно, но нам не подойдет, поскольку трубка до него попросту не дотягивается и поставить его не получится. В сервисе сняли хвост с моего старого цилиндра и переставили на новый, тогда все сошлось. По этой причине два раза коробку снимали. В итоге, правильный номер 41421-26200 - он идет с МУФТОЙ для прокачки, как у нас. Заказывать надо именно его. Но можно и 41421-26100 в крайнем случае, просто обязательно придется хвост со старого цилиндра махнуть до установки. Не критично.

Пробег 102000 км. Пока оба ката живы.

У меня передний привод. На новых кретах стоит гидровыжимной, если коробка-механика и уроды сделали его из пластмассы со всеми вытекающими. На старых кретах классическая проверенная временем вилка с рабочим цилиндром сцепления, который можно было заменить не снимая коробки. Видимо, у инженеров хундая идет необратимая деградация, раз они пустились на такие технические решения, либо целенаправленно снижают надежность чтобы денег заработать. Такая вот печаль.

Весьма тревожный звоночек. У меня такая же хрень была в начале этого лета около месяца или чуть больше, затем педаль провалилась и по стыку коробки и движка вытекла тормозуха. Далее - в сервис на эвакуаторе, демонтаж коробки и замена гидравлического выжимного подшипника. Он оттуда по частям выпал. Весь пластиковый и с задирами на цилиндрической поверхности. Пробег был около 95000 км. Заменили, пока 3 месяца полет нормальный.

Оригинальные стойки стабилизатора на новую крету под номером 54830-M0000, на старую - 54830-0U002. Можно поставить аналог от CTR: CL0291 на новую крету и CL0359 на старую. По-сути это одно и то же, стойка длиной 283 мм. Сам еще не менял, только шаровую слева. Заскрипела из-за порванного пыльника на пробеге 95000 км.

ГУ тут не при делах, давно уже выкинул штатную, но глюк этот все равно проявляется периодически. Уверен, что будет глючить даже без ГУ вовсе. Просто На ГУ заведен провод от подсветки органов управления. По этому же проводу магнитола определяет когда притушить подсветку экрана, а когда прибавить. Самопроизвольно загораются все кнопки - вот она и думает, что включились габариты, а значит и экран затемняет.

Еще этот глюк вылезает (иногда), когда аккумулятор стоит на зарядке. А еще у меня во время зарядки АКБ не работает привод замка багажника. При отключении клеммы зарядника начинает работать снова. А насчет глюка с подсветкой органов управления в салоне - да, лечится только общим сбросом питания. Есть подозрение, что этот самый блок BCM очень требователен к стабильному напряжению и ловит глюки при его скачках или значительных изменениях. Была бы электросхема, можно было бы попробовать организовать стабильное питание, но увы, ничего до сих пор нет, даже спустя 3 года после начала продаж машины...

Нет там такого пункта точно, это аппаратная проблема. При нажатии на педаль сцепления отрабатывают две группы контактов в выключателе. Одна на замыкание, подавая плюс на реле стартера, а другая на размыкание, отсоединяя массу от дискретного входа ЭБУ. Сталкивался уже с такой проблемой, когда переделывал свою систему на запуск без нажатия педали. Если разорвать постоянно группу на размыкание и подать плюс прямо на реле стартера, то все работает, но не отображаются передачи и очень медленно снижаются обороты при резком отпускании педали газа. Если у товарища те же симптомы, то смотреть надо именно в сторону цепи, работающей на размыкание.

Первым делом выключатель педали сцепления смотреть (его разъем). Вероятнее всего, плохой контакт там.